Когда и как обрывают листья у винограда

Когда и как обрывают листья у винограда

Многие пособия по виноградарству, часть садоводов рекомендует обрывать листья у винограда. Существуют как поклонники, так и противники этой операции, приводится множество аргументов «за» и «против». Попробуем разобраться, можно ли удалять листья на винограде, с какими целями это делается и какие у этого метода противопоказания.

Можно ли удалять листья на винограде

Виноград в течение летнего сезона наращивает большую зеленую массу. Из каждого глазка могут образовываться 1-3 побега, кроме того, летние побеги дают пасынки из пазушных почек. Грозди винограда оказываются внутри огромной массы побегов и листьев. Как следствие, грозди плохо вентилируются – долго не просыхают после дождя, возрастает их восприимчивость к грибным болезням. Оказавшись в тени, ягоды дольше набирают окраску, не накапливают положенного количества сахаров, а ягоды поздних сортов зачастую не успевают вызреть до наступления осенних заморозков.

Для устранения этих проблем виноградари применяют следующие действия:

  • обрезка (выломка) лишних побегов;
  • удаление пасынков;
  • прищипка верхушек побега в конце лета (чеканка побегов);
  • удаление листьев вокруг гроздей винограда.

Когда заходит речь о сроках удаления листьев, садоводы отвечают на эти вопросы по-разному. Называют разное время, когда обрывать листья винограда – от момента горошения завязи до начала окрашивания ягод. Некоторые виноградари начинают удалять листья вокруг гроздей сразу после цветения.

Методы удаления листьев также формулируют по-разному: обрывать нижние листья для ускорения роста завязи, обрывать листья над гроздями для улучшения освещения. Встречаются садоводы, которые даже срывают листву при обнаружении признаков болезней.

Между тем, неразумное удаление листьев у винограда ослабляет кусты. Листья – это своеобразная фабрика фотосинтеза, вырабатывающая необходимые элементы для производства урожая. Когда мы обрываем листья у винограда в большом количестве, мы лишаем питания куст и созревающие грозди. Тем самым мы снижаем урожай и ухудшаем его качество, а также задерживаем вызревание лозы к зимним холодам.

Итак, обрывая листья у винограда, мы должны четко представлять себе, с какой целью мы это делаем. От этого зависят и методы, и сроки летних операций.

Для чего обрывают листья

Целесообразность

Виноградный лист продуктивно «работает» не более 70 дней. После 100 дней старые листья расходуют на поддержание своей жизнедеятельности гораздо больше полезных веществ, чем вырабатывают сами. Нижние листья побега обрывают, так как они уже не поддерживают налив грозди, а наоборот, отнимают силы у молодых побегов и ягод.

“ У каждого листа есть свое время и нижние от кисти листья уже “на пенсии” и не работают на гроздь. Поэтому, если общий побег позволяет — нижние листья удаляю”

По мнению Галины Беликовой, до зацветания винограда первые пять листьев от основания побега «работают» на соцветие. После цветения кисть кормят ещё 6-7-8-й листья. Однако в начале созревания ягод из имеющихся на побеге 14-18 листьев первые четыре уже не работают на созревание грозди, а к концу созревания работают на урожай только 5-18-й лист. После сбора урожая активно работают только верхние 8 – 18 листьев.

Проветривание куста

Воздухообмен внутри виноградного куста – необходимое условие для поддержания здоровья растения. Загущенные кусты сильно поражаются милдью, оидиумом, серой гнилью и другими инфекциями. Особо опасны грибковые инфекции в дождливое пасмурное лето. Обрывание листьев сочетают с пасынкованием и чеканкой побегов. В результате улучшаются условия выращивания гроздей – освещенность солнцем, проветриваемость. Среди виноградарей бытует поговорка: «В хорошем винограднике нельзя спрятаться летом».

Улучшение опыления

Некоторые десертные сорта с функционально женским типом цветка склонны горошиться при недостаточном опылении. Перед цветением на таких сортах убирают часть листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить опыление ветром.

Вызревание гроздей

Виноградные грозди быстрее набирают окраску и сахара, будучи освещены солнечными лучами. Некоторые сорта без достаточного освещения солнцем просто не могут достигнуть требуемой сортовой окраски. Светлые сорта винограда на солнце приобретают характерный золотистый «загар». Для них обрывание листьев проводят над гроздью, открывая ягоды для солнечных лучей. Виноград темных сортов осветляют иначе: обрезая листья вокруг гроздей с целью улучшения вентиляции.

Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.

Облегчение сбора урожая

В промышленных виноградниках применяется химическая дефолиация кустов, так как урожай винограда технических сортов убирают механизированным способом. Для этого применяют специальные вещества-дефолианты. Садоводам-любителям лишняя «химия» не нужна, поэтому мы не будем их рассматривать.

Подготовка кустов к зиме

В северных районах виноградарства виноградные кусты готовят к предстоящим холодам и укрыванию на зиму. Смысл подготовки – ускорить вызревание лозы, перераспределение питательных веществ в тканях побегов. Для этого с конца августа начинают постепенно обрывать нижние листья, одновременно прищипывая верхушки побегов. За две недели до укрывания, при пожелтении листву можно полностью удалять.

Как правильно обрывать листья винограда

  • Для более полного созревания ягод рекомендуется обрывать листья за 20-30 дней до созревания винограда. В это время грозди уже полностью сформированы, ягоды набирают полный размер.
  • Операцию лучше проводить ножницами или секатором. Оставляют небольшую часть черешка листа, впоследствии она отпадает самостоятельно.
  • Обрезаем 5-7 листьев, расположенных вокруг грозди.
  • Удаление листьев проводят в вечерние или ранние утренние часы, чтобы не подвергать грозди солнечным ожогам.
  • Для подготовки кустов к зиме листья начинают удалять в конце августа – сентябре, а заканчивают к моменту пожелтения листьев.

Как не надо удалять листья

  • Листья винограда нежелательно удалять в середине дня в обеденные часы. В это время ягоды могут получить солнечные ожоги. Некоторые виноградари рекомендуют удалять листья постепенно в течение нескольких дней, чтобы грозди привыкли к усиленному освещению.
  • Срывая листья, нельзя оставлять ранки на лозе, они служат воротами для инфекции.
  • Виноградари южных регионов приводят свои аргументы против удаления листьев. Под жарким солнцем Крыма и юга Кубани ягоды «пекутся», в особенности светлые сорта. Поэтому листья удаляют только снизу гроздей. Виноградари северной зоны в большинстве случае выступают за обрывание листьев, ведь лето в средней полосе России гораздо короче.
  • Летом нельзя удалять всю листву с побега, оголяя куст! Увлекаясь операцией, не забываем, что виноградные листья кормят урожай и весь куст в целом. Над гроздью для ее питания должно оставаться не менее 8-13 листьев.
  • Некоторые садоводы начинают удалять листья на винограде, увидев признаки заболеваний милдью или других болезней. Этого делать ни в коем случае не следует, ведь обрывание листвы ослабляет и без того заболевший куст.

Подытожив все «за» и «против», каждый садовод решает сам, нужно ли удалять листья у винограда и в каком количестве. Нужно подходить к этому агротехническому приему со знанием биологии винограда, разумно и ответственно. Главное, о чем не следует забывать: обрывание листьев винограда не имеет смысла, если не соблюдаются другие агротехнические приемы выращивания: прореживание побегов, удаление пасынков, подвязка побегов их чеканка. Зато ухоженный виноградник даже эстетически выигрывает от удаления лишних листьев.

Нужно ли обрезать листья у винограда, в какой период и как правильно это делать

Обрезка листьев у винограда для вызревания плодов проводится летом незадолго до сбора урожая. Осветление кустов улучшает вентиляцию, вкусовые качества ягод и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Нужно ли обрезать листья у винограда

Эта процедура входит в летний уход за виноградником. Листву убирают с помощью секатора или химических препаратов.

Для чего необходима обрезка листьев

Обрезку выполняют для того, чтобы виноградные листья не забирали у лианы энергию и необходимые для роста вещества. Они развиваются на протяжении 2-3 месяцев, и весь этот период защищают лозу, обеспечивают ее питательными компонентами, участвуют в фотосинтезе.

Но потом начинается процесс старения. Листва уже не может полноценно выполнять свои задачи.

Летом обрезку проводят для обеспечения воздухообмена и поддержания здоровья куста. Заросшие виноградники часто страдают от грибковых заболеваний. Особенно в дождливый сезон, когда из-за большого количества листвы промокшая лоза долго высыхает.

Десертные сорта винограда нуждаются в постоянном опылении, иначе ягоды вырастут мелкими. Перед цветением нужно срезать часть листьев, чтобы растение получило достаточно пыльцы.

Большое количество листвы вокруг виноградных гроздей загораживает солнце. Оно необходимо плодам во время созревания, чтобы набрать окраску и насытиться сахаром. Без достаточного освещения ягоды вырастут кисловатыми и несочными.

Обрезка листьев у винограда для вызревания является частью подготовки растения к морозам и укрытию на зиму.

Когда лучше провести обрезку

Для созревания ягод время года для обрезки листья у винограда играет ключевую роль. Процедуру проводят примерно за 30 дней до уборки урожая перед размягчением плодов. Точную дату определяют садоводы. Она зависит от сорта растения, погоды и региона.

Читайте также:  Размножение винограда черенками осенью сразу в грунт

Нельзя выполнять обрезку в полдень, когда стоит сильный зной. Непривыкшие к яркому свету ягоды могут получить ожог. Проводите процедуру вечером после заката солнца или утром в пасмурный день.

Зелень с укрывного винограда начинают срезать с последней декады августа. Параллельно прищипывают верхушку лозы. За 10-14 дней до укрытия на зиму убирают все пожелтевшие листья.

Дефолиация

Процесс искусственного удаления листьев путем опрыскивания химикатами называется дефолиацией. Ее проводят рано утром за 15-20 дней до сбора урожая.

Дефолиация нужна для ускорения созревания ягод и завершения уборочных работ до осеннего похолодания. Укрывные сорта обрабатывают химикатами, чтобы быстрее начать обрезку, подготовить лиану к зиме и успеть запастись черенками до морозов.

Оголенные саженцы легко выкопать. Они хорошо переносят зимовку и реже подвергаются инфекционным заболеваниям.

Дефолиация бывает частичной или полной. В первом случае удаляют старые листья внизу побегов для улучшения притока воздуха и светового режима. Тотальную обработку проводят после сбора урожая.

В благоприятных погодных условиях после процедуры в ягодах повышается количество сахара и уменьшается кислотность. Дефолиация утолщает побеги, увеличивает плодоносность виноградника. На второй год после обработки химикатами количество урожая увеличивается на 30%.

Для дефолиации используют хлорат натрия. Он не влияет на количество и качество урожая, не ухудшает состояние растения. Молодой виноградник опрыскивают 1% раствором, а взрослый — 1,5-2,5%. Через 2 недели после орошения химикатом опадает до 80% обработанных листьев.

Что нужно учесть, чтобы не нанести вред растению

Для правильной обрезки листьев у винограда используют секатор или острые ножницы. Тупой инструмент повредит растению и оставит ранки. В них может попасть инфекция, и лианы заболеют.

Убирают до 7 листьев вокруг каждой грозди. Процедуру проводят в конце августа — середине сентября. К этому времени зелень начинает желтеть.

У виноградников светлых сортов убирают листья над гроздью, чтобы она получала достаточно освещения. А при выращивании темных плодов — вокруг ягод для улучшения вентиляции.

Точное количество сорванной зелени зависит от региона. В южных областях тепло длится долго, а солнце сильно греет. Если переусердствовать с обрезкой, ягоды спекутся на зное. Особенно пострадают белые сорта винограда.

В северных зонах даже в июле-августе погода бывает прохладной. Гроздям не хватает солнца, поэтому у винограда можно обрезать листья, которые загораживают свет.

Но не увлекайтесь. Нельзя оставлять лозу оголенной. Зелень принимает участие в фотосинтезе и питает растение. На каждой веточке оставляют не меньше 8 листочков.

Не срезайте большое количество зелени сразу. Убирайте ее через день по частям. Грозди ягод смогут адаптироваться к яркому свету, а у лиан будет время на восстановление перед следующей обработкой.

Обрезка листьев у винограда для вызревания не проводится, если растение болеет. Сначала надо полностью вылечить его. Инфицированный виноградник слабеет, а обрывание зелени только ухудшит его состояние. Растение даст скудный урожай и может погибнуть.

Какими еще способами можно улучшить урожай

Недостаточно несколько раз оборвать листву с лианы, чтобы собрать обильный и вкусный урожай. Виноградник требует кропотливого ухода в течение всего сезона. Летом проводят чеканку — срезают верхушки побегов.

После этого питательные вещества начнут поступать в грозди, а лоза станет сильнее и сохранит силы даже в ненастную погоду. Над верхней гроздью оставляют до 15 листиков.

Проводите обрезку за 2-3 недели до созревания урожая. Ранняя чеканка не принесет растению пользу.

Также летом с виноградника удаляют пасынки — побеги, которые формируются в пазухах листвы. Если этого не сделать, они разрастутся, будут забирать энергию у веток с гроздьями и загораживать их от солнечного света.

Пасынки срезают на расстоянии 1-1,5 см от первого листа. Не убирайте побег у основания, иначе через пару дней он появится снова. Проводите процедуру регулярно сразу после появления лишней зелени.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Обрежьте виноград на зиму, и урожай вас очень удивит!

Привет всем, дачники, садоводы, да и просто читатели!

Как известно, наступила осень, и настало время для осенней обрезки винограда.

Решил поделиться с вами способом обрезки и укрытия винограда, которым пользуюсь я на своем дачном участке.

Согласно древнему преданию, начало обрезке винограда еще несколько веков назад положил обычный осел!

Итальянские виноградари, поставлявшие вино войскам Римской империи, заметили, что кусты винограда, которые однажды покусал осел, стали намного лучше расти и дали больше ягод, чем нетронутые кусты.С тех пор обрезание винограда стало проводиться на всех виноградниках.

Со временем технология усовершенствовалась, позволив получать еще больший урожай ягод. И сегодня, зная, как правильно обрезается виноград, даже начинающий садовник способен добиться великолепного результата!

Обрезка винограда не только увеличивает объем урожая, но и изменяет в лучшую сторону вкусовые качества, а также размер ягод. Кроме того, процедура ускоряет созревание винограда, заметно облегчает уход за плодоносящими кустами и сбор ягод, ведь этот свободолюбивый куст способен разрастись во все стороны, если его ежегодно не формировать.

При укрывном виноградарстве предпочтение отдается осенней обрезке винограда, в первую очередь, потому, что это помогает более качественно укрыть виноградники на зиму и защитить кусты от морозов. С приходом весны уход за обрезанным на зиму виноградником облегчается, а к осени вызревает большое количество ягод.

А я живу в районе «рискованного земледелия», и на зиму всегда укрываю виноград, но об этом чуть позже.

Подготавливаем виноград к зимовке.

Обрезку проводят после осенних заморозков, когда с лозы облетят листья.

Во время обрезки температура воздуха должна быть НЕ ниже -3(-5) градусов, иначе ветки станут ломкими. В процессе обрезания старайтесь, чтобы раны и срезы находились на внутренней стороне побегов, той, что обращена к середине куста. Тогда они будут быстрее и лучше зарастать. Раны с разных сторон ветви затрудняют сокодвижение, из-за чего урожайность кустов может снизиться. Срезы должны быть максимально гладкими, не «лохматыми».

И так, нужно взяться рукой за верхушку лозы – она будет ледяной и влажной.

Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, следует найти место, где она станет сухой и теплой. В этом месте лозу обрезают, потому что то, что все ледяное и влажное, отмерзло и больше не нужно.

Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, весной при повышении температуры она заплесневеет, а от нее покроется плесенью и живая часть. Так может погибнуть вся лоза. Теплая, сухая часть лозы – живая, одревесневшая, именно она продолжит свою жизнь на следующий год.

Садоводам, не чувствующим энергетику растений, я рекомендую обрезать лозу до тех пор, пока ее сердцевина вместо белой –отмороженной не станет зеленой –живой. Из 2–3 побегов, растущих из одного места, оставляют наиболее сильный, остальные вырезают.

На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3–4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать.

Рукавов, выросших из земли, должно быть не больше 3–4, остальные тоже вырезают.

Обрезать лозу нужно на 1–2 см выше живой почки, потому что при пробковании места среза участок лозы в 0,5–1 см может высохнуть. Во второй и следующие годы куст винограда обрезают по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляют не больше 3–4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков (когда оставляют только 4 почки) в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью, и на следующий год они будут нежизнеспособными. Чем толще рукава и длиннее сформирован куст, тем больше шансов у винограда выжить за счет запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на нем, которые проснутся, если погибнут почки на лозе.

Лоза первого года обычно вырастает до 0,5–1 м, а в благоприятное лето до 1,5–2 м. При этом она древесневеет, как правило, не более чем на 4–8 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой, и ее пришлось вырезать на уровне земли, это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это июнь или июль.

На второй год осенью куст винограда обрезают по следующему принципу: из земли должно выходить 3–4 рукава, а на рукаве оставаться 3–4 самые мощные лозы, остальные нужно вырезать.

Лозу обрезают на всю одревесневшую часть. Очень редко бывает, когда она успевает одревеснеть на большую длину. В таком случае оставьте 8–12 почек, остальное срежьте на черенки.

Лоза трех лет и старше может вырасти до 10 м и забраться на вершину дерева.

Читайте также:  Обрезка однолетнего винограда осенью

Омоложение старых рукавов проводят, обрезая их у основания в месте, где от рукава растет самый сильный молодой побег, или оставляют лозу, растущую из земли. Через 3–4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезку не проводят, потому что место, где ее делают, не успевает запробковаться и будет течь сок из раны. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Ее придется вырезать, а это грозит потерей урожая. В обрезанную лозу могут попасть патогенные микроорганизмы с грязного секатора или из земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, затронутую инфекцией.

Следовательно, обрезку нужно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезают все рукава и лозу, погибшую зимой и весной.

Хочу обратить ваше внимание на важном факторе при обрезке винограда.

Лоза обрезана в том месте, где срез зеленый. Казалось бы, все нормально.

На самом деле камбий непосредственно под корой может быть обмороженным, он темно-зеленого или, скорее, даже серого цвета. Кора с такого камбия снимается лоскутами ногтем. В то же время, если камбий жив (при этом он светло-зеленого цвета), кору с него просто так не сковырнешь. Значит, лозу нужно обрезать до живого камбия. Я пытался оставить такие участки лозы, особенно у молодых кустов. Ну, может быть, хоть что-то отрастет, и кустики будут повыше! Бесполезно. Почки на них весной не просыпаются, и кусты стоят сухостоями. Их все равно приходится обрезать, но уже после того, как сформируются цветущие грозди. Почки начинают развиваться с участка лозы с живым камбием.

Нужно помнить, что правильная обрезка винограда – это залог будущего урожая!

Укрытие куста на зиму

После обрезки лозы и рукава связывают в пучок. Его укладывают на настил из досок, положенных на бруски, высотой 5–7 см над поверхностью земли.

Это нужно для того, чтобы изолировать рукава и лозы от поверхности почвы, поскольку, положенные непосредственно на землю, они могут загнить из-за плесени, образующейся осенью после заморозков в теплую влажную погоду при температуре выше +7 °C.

Листья, траву, словом, все, что может гнить, под кустами и с места укрывания винограда нужно убрать.

Пучок лоз и рукавов легко сворачивается кру́гом – и та, и другие очень гибки. Растущие на буграх кусты укладывают навстречу друг другу и связывают пучки вместе.

Сверху их можно укрыть сосновыми или еловыми лапами. В таком состоянии они остаются до укрывания на зиму, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж –5 °C и земля подмерзает (лопату воткнуть нельзя), перед тем как на нее ложится постоянный снежный покров.

Существует ошибочное мнение, что виноград погибает из-за морозов.

На самом деле это глубокое заблуждение. Почки винограда европейских сортов на одревесневшей лозе выдерживают морозы до –20 °C, а амурских до –40 °C. И еще нужно учитывать, что 1 см снега, так сказать, удерживает 1 °C. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается постоянной, близкой к 0 °C, поэтому винограду под снегом не страшны никакие морозы. Его можно оставлять на зиму вовсе без укрывания или под легким укрытием из рубероида, брезента, полиэтиленовой пленки, другого непромокаемого материала, чтобы зимние оттепели не намочили почки. А чтобы повышенная влажность не стала причиной образования плесени, с боков укрытия нужно оставлять отдушины для вентиляции.

Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.

Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть. Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда.

Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.

Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте.

Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.

Изучайте теорию, пробуйте на практике сами обрезать кусты, и у вас обязательно получится вырастить превосходный урожай!

Обрываем листья у винограда, когда это делать лучше

Чтобы виноградная лоза успешно плодоносила долгие годы, каждый садовод должен знать тонкости ухода за культурой. Наука эта непростая, но увлекательная, познакомившись с ней, легко достичь непревзойденных результатов. Нужно ли обрывать листья на винограде, когда это можно делать?

Заросший куст винограда следует освобождать от лишних листьев

Для чего удаляют листья

Чтобы результаты труда не пропали даром, а каждую осень виноградная лоза радовала богатым урожаем, необходимо обеспечить кусту надлежащий уход на протяжении всего периода вегетации, поэтому убирая листья, преследуют несколько целей.

Достаточное освещение

Виноград – культура солнцелюбивая, без него растению существовать сложно:

  • почки не завяжутся;
  • собрать хороший урожай будет невозможно;
  • в тени повышается восприимчивость кустарника к болезням;
  • ягоды при недостаточном освещении останутся кислыми и невкусными.

Поэтому виноград размещают на самых освещенных участках, а если посадить его под сводом плодовых деревьев, это означает для растения гибель. Когда на сами плоды падают солнечные лучи, созревание происходит быстрее, стимулируется поступление питательных веществ из зеленой массы.

Старение листьев

С точки зрения специалиста-виноградаря необходимость удаления лишних листьев он объясняет научным подходом:

  • Лист винограда активно живет и развивается на протяжении 70, максимум 100 суток. Все это время он отвечает за синтез веществ в растении, за его питание.
  • По истечении этого срока существование старых листьев перестает быть целесообразным. Они начинают забирать у кустарника силы, расходуют огромное количество важных для жизнедеятельности компонентов.

Если посмотреть на лозу опытного садовода, можно заметить, что зелени на кустарнике немного. Цель прореживания, не только попадание солнечных лучей на плоды, удаляется та устаревшая листва, которая становится паразитом. А зелень, расположенная вблизи от гроздей, обрывается, потому что появляется она самой первой и стареет раньше всего. Да и внешний вид растения изменяется, оно становится более аккуратным и эстетичным.

Виноградные листья старше 70 дней не приносят пользу лозе

Санитарные мероприятия

Проветривание для куста – немаловажный фактор здоровья винограда. Если не проводить удаление листьев вовремя, серая гниль, милдью и другие грибковые и бактериальные инфекции распространяются на кустарнике достаточно быстро. Это важно в дождливое и прохладное лето, зелень обрезают еще и внизу лозы.

Сорт и удаление листьев

Уход зависит от сорта винограда:

  • Для светлых сортов большое значение имеет хорошее освещение плодов, зеленая масса удаляется, чтобы солнечный свет дал им возможность получить больше лучей и тепла, от этого окраска их приобретает насыщенный золотистый оттенок. Листья обрезают непосредственно вокруг гроздей.
  • Для темных видов важнее аэрации куста. Поэтому убирают зелень, немного по-другому.

Черный виноград любит движение воздуха между гроздьями

Когда следует обрывать листья

Процедура удаления листвы – ответственный момент, важно провести ее правильно, иначе можно повредить растение, ослабить его и потерять часть плодов.

  • Листья не обрывают в обеденное время, когда солнце находится в зените.
  • Чтобы избежать ожогов на гроздьях процедуру предпочтительнее проводить в вечернее время, можно выбрать пасмурный день.
  • Сразу всю листву, не удаляют. Один раз в 2 дня допускается убирать не более трех листьев. Так ягодам легче адаптироваться к увеличению освещения, а куст успеет восстановиться.
  • Манипуляции проводят секатором или ножницами, обрезая пластины у основания возле плодоножки. Если сделать это руками, можно повредить здоровые органы, в них легко проникнет инфекция, а это нанесет ущерб здоровью лозы. Инструменты проводят операцию аккуратно, сильно не повреждая ткани растения, не деформируют побеги, срез остается ровным и затягивается быстро.
  • Прореживают листья перед тем, как ягоды размягчаются примерно за месяц до уборки урожая, тогда результат будет наиболее явным.
  • В холодную сырую осень листья в первую очередь убирают вокруг гроздей. Удаляют всего не более 5-7 штук.
  • На темных сортах листья срезаются внутри куста для проветривания.
Читайте также:  Как сделать дробилку для винограда своими руками

Если опыта маловато, то поможет совет садовода со стажем, можно посмотреть и видео в интернете. Ведь от этого зависит плодоношение кустарника, его способность давать урожай.

Обрывать листья нужно за месяц до того, как виноград созреет

Дефолиация винограда

Под термином подразумевают устранения части листьев растения при помощи химических препаратов-пестицидов. На винограде дефолиация применяется не так давно, но сегодня она признается целесообразной. Иногда проводится частичная обработка кустарника, но иногда ее делают полностью. Применяется она с целью:

  • На укрывных сортах используется для ускорения начала обрезки куста, чтобы успеть подготовить его к зиме.
  • Частичная, предназначена для удаления листьев внизу. Когда они начинают желтеть, в них уменьшаются процессы фотосинтеза, чтобы снизить нагрузку, их убирают.
  • Иногда применяется для уборки гроздей при помощи техники.
  • В питомниках метод используют, когда требуется выкопать саженцы из школки или раствором обрабатывают привои на маточных кустах.
  • Это делается для успешной заготовки черенков до морозов. Голые саженцы проще выкапывать и закладывать на зимовку. Так они лучше хранятся и менее подвержены развитию грибка.

Обычно используют хлорат натрия. Для саженцев подходит 1% концентрация раствора, а для взрослых кустов подойдет около 1,5% и даже 2,5%. Обработку проводят ранним утром дней за 10 или 2 недели до выкопки или уборки плодов.

Хлорат натрия применяется для химической дефолиации

Дополнительные мероприятия

Но одного обрывания листьев недостаточно, чтобы достичь цели и собрать достойный урожай, необходимо провести чеканку побегов и удаление пасынков, поскольку, избавившись только от листьев, ягоды не смогут полностью использовать преимущества, которые предоставляет им садовод.

Чеканка листьев

Чеканка представляет собой удаление верхушек поросли вместе с листьями. Это даст дополнительную возможность питательным веществам проникнуть в плоды, они сделают лозу сильной и позволят выстоять, если погода не останется достаточно теплой. При своевременно проведенной процедуре, если даже небольшая часть зеленых побегов будет обрезана, фотосинтез куста значительно улучшится. Над верхней гроздью оставляют не меньше 9, максимум 13 листьев. Это лучше сделать за 2 или 3 недели до созревания гроздей. Если провести процедуру ранее, это может пойти во вред кустарнику.

Лишняя лоза удаляется вместе с листьями

Удаление пасынков

В летние время удаляются еще и пасынки – побеги, развивающиеся сбоку, в пазухах листьев. Если их не убрать они разрастутся и образуют новые ростки, которые будут затенять и загущать куст, отнимать силы у плодоносящих ветвей. Пасынки обрезают на полтора см выше первого листа. Если его устранить у основания, то он очень быстро вырастет опять. Мероприятия проводят каждую неделю, при осмотре куста, выявляя новую поросль.

Без нее куст не сможет полноценно существовать, она хранитель запаса всех важных составляющих жизнедеятельности кустарника. Достаточно устранить небольшую часть, иначе ягоды не смогут полноценно созреть, не будут сладкими.

Обрезка винограда осенью

Советы для начинающих в пошаговых картинках

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!

Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.

Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.

Глазки. Они же почки.

Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.

Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 – 12 глазков.

Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 – 4 почки.

Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.

Формируем кусты винограда в первый год

Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаюем со шпалеры и укрываем листьями.

Формируем кусты винограда во второй год

Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.

Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.

Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.

После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

Формируем кусты винограда в третий год

Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.

В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 – 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.

Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 – 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.

Как правильно ухаживать за виноградом

Чтобы виноград обильно плодоносил, его нужно вовремя поливать и подкармливать. И важно делать это по правилам!

Полив. За сезон винограду нужно 4 полива.

Первый – поздней весной (в конце мая или даже в начале июня), когда точно ясно, что заморозков уже не будет.

Второй – за неделю до цветения.

Третий – после цветения.

Четвертый – влагозарядковый. Его проводят за неделю до укрытия лозы. Игнорировать его нельзя, поскольку он существенно повышает зимостойкость растения. Если осень дождливая, влагозарядковый полив можно не делать.

Во всех случаях норма расхода воды на взрослый куст – 4 ведра. При каждом поливе в воду полезно добавить 0,5 л золы.

Поливать виноград надо так, чтобы вода попадала сразу в почву и на замочила побеги и листья – это может спровоцировать болезни. Перед поливом полезно разрыхлить почву вокруг куста. После – тоже. Самый удобный и правильный вариант такой: утром вы рыхлите почву вечером поливаете, на следующее утро снова рыхлите.

Что делать, если виноград не растет

Причин, почему виноград не растет или растет очень плохо, может быть много, но главных – четыре.

1. Не хватает света. Виноград не любит загущения, поэтому кусты надо сажать на расстояние не менее 1 м друг от друга. При этом лозы не должна расти в тени от деревьев и строений – сажайте ее на открытый участок.

2. Не хватает тепла. Старайтесь сажать виноград на юной стороне участка и лучше, если он будет с небольшим уклоном на юг – так почва прогревается гораздо лучше.

Защищайте виноград от холодных северных ветров – можно, к примеру, с северной стороны виноградника установить щиты или ширмы. Но еще лучше сажать виноград с южной стороны от зданий.

Есть несколько хитростей, которые помогут согреть виноград. Например, разложить вокруг кустов камни – днем они аккумулирует тело, а ночью отдают его растениям. Можно почву вокруг кустов укрыть рубероидом.

3. Не хватает влаги. Для нормально роста виноград важно вовремя поливать. Как это сделать – см. выше.

4. Не хватает питания. Виноград не требует частых подкормок, ему достаточно всего одной, но она – обязательное условие (см. выше).