Как хранить черенки роз зимой

Как хранить черенки роз зимой

Среди множества цветов выращиваемых на дачных участках, загородных домах и садах обязательно будет присутствовать роза. То, что она общепризнанная королева, факт неоспоримый.

Сортов роз в продаже великое множество, но купить даже только то, что очень нравится финансово невозможно, поэтому садоводы размножают понравившиеся экземпляры самостоятельно – путем прививки или черенкования.

Черенкование наиболее доступный способ расширения ассортимента розария.

Прививая розу, цветущий куст можно получить за один сезон, при черенковании только на второй год при хорошем уходе. Но черенкованные розы имеют ряд преимуществ.

Достоинства роз выращенных из черенков

  • черенкованные растения не дают дикой корневой поросли и если по какой-то причине ее не удаляли, то в шиповник они не превратятся;
  • растения из черенков обладают хорошей зимостойкостью, но даже если произошло вымерзание надземной части, они способны восстанавливаться из спящих почек, в отличие от привитых роз;
  • они долговечны, растут и цветут десятилетиями.

Легче всего приживаются при черенковании мелколистные сорта роз – миниатюрные, плетистые и полуплетистые, с мелкими цветами, почвопокровные.

Крупноцветковые плетистые, парковые и ремонтантные укореняются плохо, поэтому их лучше прививать.

Получение посадочного материала

  • для черенкования берут хорошо вызревшие, неповрежденные побеги диаметром 4 – 5 мм (примерно с карандаш);
  • стебли роз режут на кусочки с 3 – 5 почками, верхнюю часть побега лучше не брать, т.к. она может быть не вызревшей;
  • для того чтобы правильно посадить черенок весной (не вверх тормашками) нижний срез делаем прямой, а верхний косой;
  • срезы делаем выше почек сантиметра на 3, чтобы весной была возможность обновления среза побега;
  • все листья с побега удаляем.

Заниматься черенкованием роз можно летом (июнь – июль). Осенью оставшиеся после обрезки мощные побеги выбрасывать не хочется, ведь они полны питательных веществ, хорошо вызревшие и поэтому их хочется сохранить до весны и уже весной заняться укоренением. Главный вопрос: где и как хранить черенки роз зимой. От этого будет зависеть их дальнейшая приживаемость.

Способы хранения роз

Способ № 1. Посадка черенков в почву

Готовим череночник. Для этого выкапываем посадочную яму до 30 см глубиной. Дно ямы заполняем ветками, травой, далее слой земли или компоста. После увлажнения почвы сажаем нарезанные черенки (нижний срез под почкой, верхний на 2 сантиметра выше почки) оставляя между саженцами по 10 – 15 см. На саженцы кладем ветки или лапник, а затем ставим над рассадником дуги, на которые набрасываем вначале укрывной материал, а затем пленку и утепляем ветками или лапником.

Если возможности высадить черенки осенью нет, то можно выбрать любой способ хранения, наиболее подходящий из ниже описанных.

Способ № 2. Прикапывание

  1. Выкапывают яму глубиной не менее 30 см, а то и глубже (оптимально 70 см, это глубина промерзания грунта).
  2. На дне хранилища раскладываем кусок хлопчатобумажной ткани или укрывного материала.
  3. Выкладываем подготовленные черенки с расстоянием между ними до двух сантиметров, чтобы было место для роста корешков, которые образуются за время зимовки.
  4. Сверху снова накрываем тканью, можно выложить слой веток и сверху засыпаем землей.
  5. Обязательно нужно поставить опознавательные знаки, чтобы весной было легко найти хранилище и при раскрытии не повредить побеги.

Побеги после такого укрытия не теряют тургор тканей и хорошо укореняются.

Способ № 3. Хранение в подвале или холодильнике

  1. Для хранения в подвале необходимо соблюдение определенных условий: температура хранения роз должна быть 1 – 4oС, влажность воздуха должна быть не ниже 70%. Черенки хранят в полиэтиленовых пакетах или в ящиках с влажным песком. При хранении в песке нижний срез побега можно обработать «Корневином» для стимуляции образования каллюса, а к весне корешков.
  2. При хранении на нижней полке холодильника посадочный материал перекладывают мхом, сфагнумом, оборачивают полиэтиленом.

При обоих способах хранения не реже одного раза в месяц необходимо осматривать заготовленные побеги.

Способ № 4. Под кустами роз

Еще, как вариант сохранения посадочного материала, возможно прикапывание нарезанных побегов под теми кустами роз, с которых они срезаны. Точно знаешь, какой сорт, это в том случае, если хочешь размножить свои полюбившиеся сорта.

Побеги прикапывают на небольшой глубине, а утепляются они за счет укрытия роз. Вот так, вместе, одной семьей и зимуют.

Способ № 5. Хранение роз на балконе

Если никакой способ не подошел (нет подвала, в холодильнике места мало, земля на участке уже замерзла), можно сохранить нарезанные черенки на балконе или холодной лоджии. Для этого их сажают в ведро, надевают сверху плотный полиэтилен, хорошо утепляют одеялами или куртками и, подложив под ведро упаковочный пенопласт, оставляют зимовать. При очень сильных морозах ведро легко занести в тепло.

Иногда саженцы необходимо приоткрывать и проветривать.

Весной после оттаивания и прогревания почвы перезимовавшие черенки высаживают либо в школки, либо сразу на постоянное место, накрывают банками или пластиковыми бутылками и ждут появления первых листочков.


Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сохранить саженцы роз зимой? Личный опыт

Розы. Как сохранить зимой.

Обычно я не практикую передержку роз зимой, но несколько раз все же пришлось держать розы в подвале до весны. И этот опыт был удачным.

Поздней осенью соседка по дачному участку разбиралась со своим шикарным розарием – обрезала, укрывала и предложила мне излишки розовых кустов. Уж не знаю по каким причинам они у нее образовались, но с радостью согласилась. Сил отказаться от даров не было, да и кто откажется от такого подарка? Не смутило и то, что дело было накануне зимы. Самое главное, нашлось место, где хранить розы. Проблем не предвиделось.

Соседка помогла правильно подготовить кусты. Вместе внимательно осмотрели корешки, удалили подгнившие места и поврежденные. Срезы продезинфицировали. Без такой обработки сохранить растения сложно – существует большой риск поражения патогенными бактериями и грибными заболеваниями.

До этого, еще на корню, соседка также с целью защиты от инфекции, кусты полностью обработала фунгицидами. Обрезала побеги в зависимости от возраста и вида розы до нужных размеров, удалила все листья.

Далее я нашла вместительное пластиковое ведро из-под какой-то строительной смеси и разместила там подаренные розы. Корни в ведрах засыпала рыхлой и удобренной парниковой почвой. Вот в таком виде, теперь уже свои розочки, спустила в подвал.

Температура в подвале подходила для хранения +0…+2°С. Всегда отслеживала ее по установленному там термометру. В состоянии покоя розы вполне смогут храниться здесь до весны.

Кстати, подвал должен соответствовать не только температурным показателям. Там должно быть сухо, чисто, продезинфицировано, присутствовать хорошая вентиляция. Не должно быть плесени, насекомых и грызунов.

Не страшно, если в период хранения температура понизится где-то до -4°С. Саженцы нормально переносят такое понижение. Хуже, когда температура окажется выше, и розы тронутся в рост. Такое развитие событий вовсе не желательно.

Но если все-таки случилось, действовать надо быстро. Саженцы следует незамедлительно пересадить в горшок, вазон, любую контейнерную емкость. Можно перед пересадкой обработать корни водным раствором с добавлением гумата. Гуматы – прекрасные природные стимуляторы роста.

При посадке только не заглубляйте место прививки. Делайте его чуть выше или вровень с почвой. Далее саженцы помещаются в светлое, но прохладное место. Можно сверху накрыть горшок прозрачным целлофановым пакетом. Розы на этапе укоренения любят повышенную влажность. Это поможет быстрее привыкнуть к новым условиям роста.

Соседка рассказала, когда она начинала разводить свои розы и попадали они к ней не в сезон, хранила без почвы. Оборачивала подготовленные и обработанные саженцы любой бумагой или газетой и помещала в пакет с отверстиями для воздуха. В таком виде хранила в подвале или на утепленной лоджии. Следила, чтобы они не пересыхали или не переувлажнялись.

Читайте также:  Розы посадка черенками из букета в картошке

Кстати, раза два-три за зиму розы чуть увлажняются, хотя, если они находятся в состоянии покоя, это не обязательно.

Если накануне зимы вы купили одну-две розочки, их вполне до весны можно сохранить в обычном холодильнике. В этом случае, саженцы также надо подготовить. Осмотреть на предмет повреждений, устранить их и вновь упаковать корневую систему. Наполнитель стоит заменить на свежий. Это может быть смесь из торфа или мха сфагнума. Стебли оберните газетой, влажной дышащей тканью и полиэтиленовой пленкой. Можно использовать крафт-бумагу. Если позволяет куст, то полностью, если нет – только корневую часть. В упаковке проделайте отверстия для вентиляции. На какую полку в холодильнике положить решать вам, важно, чтобы там был необходимый температурный режим. Периодически свертки должны проверяться на наличие гнилей, чуть увлажняться. В случае обнаружения, поврежденные части удалите, обработайте срезы и упакуйте вновь.

Считаю, для средней полосы хранить розы в зимний период, мера все-таки вынужденная. Я бы никогда не решилась, если бы не обстоятельства. Вообще, если возможности обеспечить растения необходимыми условиями в период хранения нет, от этой затеи лучше отказаться.

Как сохранить черенки роз до весны

Часто заготовку посадочного материала от своих кустов роз садоводы производят осенью, после обрезки растений на зиму. Поэтому у новичков возникает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы сохранить черенки роз до весны.

Какие сорта роз размножаются черенками?

Заготовить черенки можно не от каждого куста: ряд сортов имеет низкую приживаемость. Но большинство роз, которые растут в средней полосе России, легко размножаются вегетативным способом. К ним относят:

  • миниатюрные сорта (горшечные, балконные);
  • полиантовые растения;
  • полуплетистые розы;
  • штамбовые сорта Айсберг, Розалинда, Эксцельса и производные от них.

Особое отношение у цветоводов к сортам чайно-гибридной группы: они имеют неплохую приживаемость, кусты хорошо переносят зимовку в регионах России. Но корневая система у них развита слабо. Это создает трудности при черенковании роз и выращивании корнесобственных саженцев, повышая риск вымерзания в малоснежные зимы. Поэтому чайные розы предпочитают размножать прививкой на подвои с сильными корнями.

Не рекомендуется вегетативно размножать плетистые и ремонтантные, парковые розы. Успешность укоренения у представителей этих групп составляет всего 30%.

Как заготовить черенки роз осенью?

Осеннее черенкование дает возможность получить материал со зрелой древесиной и законченным периодом вегетации. Такие ветки легче переживают долгое зимнее хранение, меньше подвержены гниению и плесневению. Кроме этого, легче отобрать нужные сорта, т. к. кусты уже цвели летом, и цветовод сумел оценить их декоративность и сортовое соответствие.

При нарезке одревесневших черенков выбирают побеги текущего года, толщиной 5-7 мм, со сформированным светлым слоем древесины под зеленоватой кожицей. На покровах стебля не должно быть механических повреждений или следов деятельности вредителей. Выбранные побеги нарезают на части, длиной 15-17 см, ориентируясь на количество узлов. Каждый отрезок должен содержать не менее 3 неповрежденных, сформированных почек. Остатки листвы нужно удалить.

На верхнем конце делают прямой срез на расстоянии 5 мм от основания почки. Нижний срез должен быть косым: он начинается на противоположной стороне от почки, примерно на 1 мм ниже ее основания. Режут под углом около 45°. Срезы выполняют острым ножом, чтобы не разминать, а перерезать ткани растения.

Способы сохранения черенков зимой в домашних условиях

Защитить срезы от пересыхания и развития плесени поможет пчелиный воск или парафин. Растопив любой из материалов и охладив его до теплого состояния, обмакивают оба среза в жидкость и оставляют застывать. После этого можно хранить черенки до посадки разными способами.

Основное требование — средняя влажность, при которой веточки не высохнут, и достаточно низкая, но не отрицательная температура (+2…+5°С).

Хранение черенков в почве

Хранение роз зимой в грунте будет удачным только в регионах, где почва не промерзает на глубину больше 10-20 см. В средней полосе России и в сибирском регионе прикопать материал в почву можно только в погребе, где не бывает отрицательных температур.

В открытом грунте черенки помещают в неглубокую (до 20 см) траншею, предварительно обработав срезы и связав посадочный материал в пучки по сортам. Каждый пучок обернуть мешковиной или другой плотной натуральной тканью.

На дно ямы кладут солому или спандбонд, сверху раскладывают подготовленный посадочный материал. Все нужно укрыть пенопластом или соломой и закопать траншею. В регионах с малоснежными зимами и сильными морозами можно сделать дополнительное утепление самой траншеи, засыпав ее и прилегающие 20-25 см по периметру любым пористым материалом (солома, палый лист, стружка и пр.). Толщина слоя -15-20 см.

Хранение и укоренение черенков во мхе

Болотный сфагнум — хороший материал для хранения черенков роз. Это влагоемкий субстрат, сохраняющий хорошую воздухопроницаемость. Мох имеет бактерицидные свойства, поэтому хранение в нем уменьшает риск подгнивания и плесневения, а влажность сохраняется на приемлемом уровне в течение всего срока.

Подготовленные к хранению черенки в пучках завернуть в моховой пласт и поместить в полиэтиленовый пакет с перфорацией. В домашних условиях сохранить саженцы роз до весны можно в погребе, подвале или на нижней полке холодильника, где температурные условия подходят для этой цели.

Укоренение проводят в марте. Парафин со срезов аккуратно удалить. Сфагнум хорошо пропитать водой и разложить на полиэтиленовую пленку слоем около 2 см. Черенки положить так, чтобы за край пленки выходил стебель с 2 почками. Расстояние между ними составляет 5-7 см. После этого пленку свернуть в рулон: каждый черенок будет находиться между слоями полиэтилена, во мху. Рулоны с черенками ставят в контейнер, маркируя каждый сорт. Укоренение происходит в течение 14-28 суток, по мере просыхания сфагнума его можно поливать. Об укоренении судят по признакам роста у наружных почек.

Хранение и укоренение черенков в картофеле

Картофельные клубни тоже служат хорошим субстратом для хранения и укоренения черенков. При их использовании нет необходимости закрывать срезы воском или парафином. Для хранения и укоренения отбирают только здоровый картофель средней величины. Черенки ставят в раствор Корневита или другого стимулятора на 12 часов. У картошки удаляют глазки, делают отверстие с таким расчетом, чтобы черенок плотно вошел туда, и ставят клубни в контейнер. Сверху засыпают грунтом, оставляя над поверхностью 2 почки.

В таком состоянии черенки сохраняют до марта, а затем переносят в теплое помещение, где помещают ящик в мини-теплицу. Укоренение происходит в течение 2 недель, потом появляются признаки роста: начинают развиваться почки.

Хранение черенков на балконе

Для дачников, выезжающих на участок только летом, удобнее хранить розы зимой на балконе городской квартиры. Для этого подойдет утепленная лоджия, где и в морозы температура не опускается ниже 0°С.

Общие правила подготовки такие же, как для сохранения в почве или погребе. Важно обработать срезы от пересыхания и прикопать посадочный материал в контейнер или любую коробку. Если балкон без утепления, хранить черенки можно в балконном овощехранилище. В регионах с холодными зимами и при отсутствии оборудованных мест хранения на балконе нужно выбрать другой способ, т. к. даже кратковременное перемерзание нарезанного материала способно уничтожить его.

Хранение в подвале или холодильнике

Черенки подготавливают тем же способом, что и для хранения в грунте. Материал прикапывают в ящике в овощехранилище. При хранении в погребе можно произвести засыпку песком или влажными опилками. Для укладки в холодильнике пучки стеблей заворачивают в увлажненную плотную бумагу, а затем — в полиэтилен с перфорацией. Каждые 1-2 недели нужно осматривать укладку и при необходимости сбрызгивать бумагу водой. Обертка все время должна оставаться влажной.

В условиях такого хранения весной на срезах уже будут образовываться наплывы каллюса, из которых вскоре разовьются корни. Черенки высаживают после установления положительной температуры.

Хранение черенков роз зимой для осенней посадки

Черенкование – самый простой вариант размножения роз. Зачастую, множество посадочного материала образуется при осенней обрезке кустов роз или черенки подарили соседи. Бывает, что розы нарезали из подаренного букета или купили саженец с корнями на зимней распродаже.

Читайте также:  Черенкование роз осенью в домашних условиях

Самое время определиться, как сохранить черенки роз до весны. Успешное хранение зависит от сроков нарезки и доступных возможностей. Рассмотрим несколько действенных способов и развенчаем миф о пользе помещения черенков в картошку.

При какой температуре хранить

Посадочный материал без корней хранят при температуре от -5° до +5°. Но если планируют вырастить саженец зимой, подойдут условия +16…+18° и влажность 90-95%.

Как сохранить черенки роз зимой до посадки весной

Перед хранением без укоренения обрезанные черенки нужно правильно подготовить:

  • выбирают серединную часть стебля с несколькими почками;
  • из побега нарезают черенки длиной 15-20 см;
  • нижний срез делают косым, чтобы не перепутать верх и низ перед посевом;
  • срезы заливают жидким парафином, замазывают садовым варом.

Существует 2 способа, как до весны сохранить черенки роз: выращивание саженца и без укоренения. В последнем случае нарезанные стебли хранят при температуре 0…+5° завернутыми в ткань или газету. А для проращивания корней черенки высаживают в питательный грунт на подоконник или сразу на клумбу.

Правильно:

  • черенки положили храниться, завернув тканью;
  • проснувшиеся побеги посадили в грунт;
  • регулярно ухаживают: проветривают, пересматривают, увлажняют;
  • температура в хранилище около 0°.

Неправильно:

  • хранят в комнатных условиях;
  • черенки портятся от частых поливов;
  • не укрыли розы на участке с наступлением холодов;
  • подкармливают саженцы без корней.

В холодильнике

При хранении гладиолусов, спящих побегов роз в холодильнике, их заворачивают влажной бумагой не более 15 шт. в одной упаковке. Укладывают в полиэтиленовый пакет с отверстиями и размещают на нижнюю полку в зону свежести.

Раз в 1-2 недели сверток достают, раскрывают для проветривания на 5 мин. Удаляют загнившие экземпляры. При подсыхании обертки ее слегка сбрызгивают водой.

На балконе

От состояния побегов зависит, при какой температуре хранить черенкованные розы на балконе. Если это просто отрезки стебля, их оборачивают бумагой или агроволокном, укладывают в коробки и хранят при -5…+5°, как и канны.

Но если это молодые саженцы, низкая температура для них губительна. Черенки, рассаженные в ящики или горшки, сохраняются только на отапливаемых лоджиях с освещением при температуре +15…+20°.

В погребе

Чтобы хранить черенки роз без корней до весенней посадки, саженцы из магазина с развитой корневой системой, используют подвал или погреб. Как и для чубуков винограда, георгинов, розам подходят холодные помещения с температурой -1°…+3° и влажностью 80-90%.

Черенки и спящие саженцы заворачивают влажной тканью и укладывают в коробки. Если подвал сухой, свертки с розами дополнительно увлажняют раз в месяц при помощи пульверизатора.

При хранении в подвале выживаемость посадочного материала до весны составляет 60-80%.

В почве

Побеги цветов, полученные в результате осенней обрезки можно сохранять, закопав в почву или посадив под материнский куст.

  • розу с запечатанными срезами оборачивают тканью;
  • укладывают в картонную плоскую коробку;
  • выкапывают траншею глубиной 60-80 см;
  • на дно укладывают упаковку;
  • закрывают обрезками досок и пенопластом;
  • засыпают яму землей, отметив колышками ее границы.

Второй способ – это посадка сразу в землю. Оптимальнее располагать черенки под кустом розы. Так лучше сохраняется тепло, циркулирует воздух и не придется делать для них отдельное укрытие.

Черенки заглубляют в почву на половину длины, накрывают стеклянными банками, пластиковыми бутылками. Сверху засыпают толстый слой опавшей листвы, накладывают хвойный лапник. Всю конструкцию укрывают двойным спанбондом или пленкой.

Во мхе

Использование мха сфагнума при хранении розы или клубней каллы обладает рядом преимуществ:

  • мох обладает антисептическими свойствами – розочки не загнивают;
  • материал отлично впитывает влагу и так же ее отдает;

    не препятствует свободной циркуляции воздуха.

Каждый черенок оборачивают сфагнумом и складывают в полиэтиленовый пакет с отверстиями по несколько штук. Упаковку хранят в холодильнике, погребе или на холодном балконе при температуре не выше +5°.

Во мхе создаются хорошие условия для нарастания каллуса и появления корешков. При прорастании розы, ее необходимо высадить в горшок с грунтом.

В картофеле

При использовании картошки важно понимать, что это не метод хранения. Картофельные клубни используют для посадки черенков в открытый грунт, но с долей осторожности. Если последовать советам некоторых садоводов и воткнуть черенок в клубень, а затем закопать их в цветочный горшок, получится следующее:

  • удаление глазков с картофеля не всегда помогает – он тронется в рост;
  • во влажной почве клубень начнет разлагаться;
  • образуется множество гнилостных и болезнетворных организмов;
  • молодые корешки погибнут, черенок даже с наросшими листочками придется выбросить.

Важно понимать, что обилие углеводов, крахмала и т.п. при проращивании розы не нужно. Наоборот, чем скуднее грунт, тем длиннее будут вырастать корни в попытке найти дополнительное питание.

В снегу

Организовать снежное укрытие во время осенней обрезки невозможно. Снега в это время попросту нет. Если черенки хранят, например, в подвале, перемещать их при формировании устойчивого снежного покрова нет смысла. Зато такой способ хорош для сохранения покупных саженцев канн, луковиц тюльпанов и лилий, клубней бегонии зимой. Под снег выносят розы со спящими почками и плотно обвязанными корнями.

Для укрытия в снегу поступают так:

  • раскапывают углубление до самой почвы;
  • на дно укладывают доски;
  • саженцы оборачивают спанбондом и помещают внутрь;
  • сверху закладывают досками и пенопластом;
  • укрывают рубероидом;
  • насыпают высокую снежную горку.

Место выбирают с теневой стороны и на возвышенности, чтобы снег как можно дольше не таял, под розами не стояла вода.

Осенний уход и подготовка к зиме

Чтобы сохранить розовый куст до весны, осенью его нужно правильно обработать и укрыть от морозов. Подготовка состоит из нескольких этапов:

  1. Обрезка. По осени стараются удалить как можно меньше побегов цветка, т.к. любая ранка – это открытый путь для проникновения инфекции, которой в сырую погоду множество. Срезают больные, толстые или слишком длинные стебли. Места срезов заливают жидким парафином или используют замазку для плодовых деревьев. Если куст большой, побеги длинные или густые – обрезать всю листву физически невозможно, поэтому роза зимует вместе с кроной.
  2. Опрыскивание и уборка. Чтобы зеленая масса не гнила, розу обрабатывают бордосской смесью. Опавшие листочки тщательно подгребают и выносят за пределы участка.
  3. Правило сухого укрытия. Побеги пригибают к земле в направлении роста. Если какие-то из них ломаются, отломы срезают секатором, срезы замазывают. Чтобы розу за зиму не повредили мыши, возле корня можно положить колючки лопуха, шалфей и отраву. Розу, уложенную на землю, накрывают лапником. Подойдет даже прошлогодний. Поверх накрывают двумя слоями спанбонда, края прижимают камнями или кирпичом.

Укрывают кусты, когда приходят устойчивые морозы -5°…-7°, примерно в начале ноября. Под более ранним укрытием листва и стебли начнут преть и загнивать.

При хранении черенков розы в подвале, холодильнике или на балконе, они могут проснуться и выпустить листочки. Тогда их высаживают в горшки для укоренения. Лучше не стоит пытаться сдерживать рост, иначе черенок высосет соки сам из себя и погибнет.

Очень важно соблюдать баланс влажности. В сырых условиях живые почки могут почернеть и отгнить, такой черенок на посадку не годится. Но нельзя допустить пересушивания. Розы необходимо слегка увлажнять не реже раза в 1 месяц.

Сохранение молодых роз зимой

Огромные трудности могут возникать при первой зимовке молодых роз, в частности тех, которые укоренились поздно. Если они стали полноценно расти до начала июля, они могут зимовать в парниках, подвалах, в открытом грунте. Если кусты укоренились позднее июля, то зимой их лучше содержать в комнате или в теплице.

Содержание в условиях непромерзающих подвалов является оптимальным и надежным способом зимовки растения. Перед переносом саженцев в подвал производят дезинфекцию всего помещения с использованием сернистого газа: необходимо сжечь комовую серу (на 1 куб. метр объема должно приходиться 30 г вещества). Все деревянные конструкции подвала, потолок и стены нужно побелить свежегашеной известью. У всех саженцев отрезаются травянистые концы побегов и удаляются листья.

Горшки должны стоять очень плотно друг к другу на стеллажах. Земля должна периодически поливаться, целесообразно следить, чтобы она не пересыхала. Средняя температура в помещении должна оставаться на уровне 0-3 º, а влажность воздуха 65-75%. Необходимо следить, чтобы не появились плесневые грибы, а температура и уровень влажности оставались на одном уровне.

Важным фактором успешности зимовки является количество органических веществ, которые растения успели накопить за лето. При достаточном уровне запасов много шансов для хорошей переноски зимовки, а по окончании зимы такие кусты начинают вегетировать. Если запасы веществ скудны, то розы погибнут от истощения, поэтому оставлять зимовать в подвалах нужно сильные и развитые растения. Слабые растения, которые были посажены рано, нужно хранить в зимнее время в теплицах или в помещениях, где имеется электроосвещение.

Использование для зимовки роз парников и открытого грунта является опасным, часто растения не переносят этого, поэтому оставлять их на зимовку в таких условиях нужно в крайних случаях – когда нет возможности организовать подвал, комнату или теплицу.

На успешность зимовки молодой розы оказывает влияние возраст корневой системы. У молодых роз корни черенков очень нежные, они имеют белый цвет и являются хрупкими. Так как ими было накоплено много воды, то при их повреждении розы начинают гнить. Такие розы постоянно находятся в опасности, так как даже незначительный заморозок в несколько °С приведет к их гибели. Если корни замерзнут, то они поменяют цвет, смягчатся и загниют, при этом загнивание затрагивает ствол черенка, что приводит к его чернению и смерти растения.

Цветовод может сразу не увидеть изменения, которые произошли с розой из-за небольшого заморозка, розы очень чувствительны к таким процессам, поэтому даже хорошо развитые растения будут умирать.

Черенки молодых роз только со временем станут гибкими и сильными, тогда у них появляется коричневый цвет, они становятся более деревянистыми. Для такой корневой системы даже изменение температуры до -3º не приведет к гибели цветка, при этом могут пострадать молодые копчики.

Если были созданы благоприятные условия, то вместо вымерших корней роза вырастит придаточные корни. Корневая система станет морозоустойчивой только со временем, и это происходит не ранее 70-75 дней после укоренения. Именно поэтому очень важно, чтобы растения были укоренены до июля и смогли хорошо развиться и окрепнуть до наступления зимы.

С началом осени, когда становятся частыми ночные заморозки, проводится утепление растений. Используются хвойные опилки или сухой торф, при этом верхние черенки и листья не засыпаются. Данный процесс направлен на защиту корневой системы от воздействия низких температур и предотвращение их вегетации. Когда растения накрыты, их нельзя поливать.

Если розы оставлены в открытом грунте – требуется защита от атмосферных осадков. Можно слегка приоткрыть рамы парников, так как необходимо добиться того, чтобы на стеклах не образовывался конденсат, так как в этот период в парнике должен быть немного меньший уровень влажности. Укрытие оставляют примерно до середины или конца октября – до тех пор, как начнутся морозы.

С наступлением заморозков растения нужно дополнительно утеплить при помощи второго слоя торфа или опилок. Общая толщина всего утеплителя должна быть равным примерно 8-10 см. Если у растения имеются длинные побеги, то их нужно пригнуть к грунту и зафиксировать данное положение, можно использовать рейки. Нужно позаботиться о покрытии утеплителя водонепроницаемым материалом, подойдет полиэтиленовая пленка.

В ноябре морозы могут достигать -5 -6°С, в это время следует организовать третий слой торфа или опилок. Если растения содержатся в парниках, слой утеплителя должен равняться 15 см, а если растения находятся в открытом грунте – 25 см. Общая толщина утеплителя для растений в парнике должна составлять 23-25 см, а в открытом грунте – 35 см. Парник закрывается, и на рамы нагромождаются сухие листья или маты.

Утепляющие мероприятия должны способствовать поддержанию температуры возле черенков от -2 до +2º. Нужно исключить любые проявления сырости в утеплителе, так как розы могут погибнуть и от нее. Покрытие должно организовывать защиту от попадания вод, которая может случаться во время оттепели.

С весной начинают все чаще появляться теплые дни, в это время нужно очистить укрытия от снега. С постепенным увеличением температуры убираются и утепляющие материалы. Примерно к 20 апрелю парники нужно очистить от утеплителей, а при содержании растений в открытом грунте – к началу мая. После того как будут сняты укрытия роз, оставленных в открытом грунте, необходима организация защиты от утренников, поэтому розы должны находиться под пленкой до середины мая.

Для хранения роз в открытом грунте можно использовать другой метод. В середине октября необходимо вырыть яму 0,5 м в возвышенном месте, после этого в грунт прикапывают горшки с растением. Создают укрывающую конструкцию из ящика, перевернутого вверх дном. Сбоку ящик должен быть засыпан землей, а дно должно покрываться влагонепроницаемым материалом. Это нужно для зашиты растения от талых вод.

С приходом морозов этот ящик следует утеплить со всех сторон. Подойдет навоз или другой нетеплопроводный материал. Примерная толщина утеплителя составляет 15-20 см. Этот метод зимовки растений в открытом грунте показал хорошие результаты.

Растения, укоренившиеся летом, легче перенесут зимовку при использовании электроподсвечивания в условиях комнаты или теплой оранжереи. Они не должны вегетировать, но могут цвести. Для подсветки растений можно применять люминесцентные лампы, а также лампы накаливания.

Для содержания роз с электроподсвечиванием их нужно пересадить в горшки с диаметром 9 см. Желательно, чтобы земля была питательной. Горшки могут находиться в парниках. Зимовка будет успешной, если растение не перестанет вегетировать даже на один день, поэтому с конца сентября или начала октября растения переносят в комнату или оранжерею.

Так как в парниках не накапливается достаточное тепло, рост растений замедляется. Сначала их можно содержать при естественном освещении. Географическая широта влияет на время начала электроподсвечивания.

Электроподсвечивание не должно быть постоянным, а доза такого света должна зависеть от уровня естественной радиации. Для поддержания количества органических веществ целесообразно, чтобы не менее 12 часов длился световой день. По состоянию розы можно понять, достаточно ли созданное освещение.

С середины января необходимо уменьшать время искусственного облучения. К марту его вовсе прекращают для растений, находящихся в теплицах, а для растений в комнатах – после 20 марта. Днем температура в теплицах должна составлять 16-18º, для ночного времени нужно проследить, чтобы температура не была более 12-14º. Если розы оставляются в теплицах без применения электроподсвечивания, температура их содержания должна быть менее 6º.

Начиная с середины марта, растения пересаживаются в горшки большего диаметра. Главное не нарушить кому, производятся две подкормки (конец марта, середина апреля), можно использовать навозную жижу с суперфосфатом. Как правило, кусты к началу марта хорошо развиваются и их можно пересаживать в обычное место содержания. Пересаживать в открытый грунт лучше после середины мая.

Видео